Plantilla para clavado

Plantilla para clavado

Teniendo en cuenta que para que los clavos funcionen en conjunto la separación máxima debe ser de 40 diámetros en dirección a la fibra y 20 diámetros  en la normal, para el armado de los módulos utilicé una distancia mínima entre clavos de quince diámetros.

Para los clavos de dos pulgadas con un diámetro de 3 mm la distancia entre clavos que utilicé es de 45 mm.

Para los clavos de cuatro pulgadas con un diámetro de 4 mm la distancia entre clavos que utilicé es de 60 mm.

Para la distancia desde el borde, teniendo en cuenta que del otro lado del fenólico  habrá una madera de 1 pulgada,  utilicé una distancia de cuatro diámetros en los clavos de dos pulgadas.

La plantilla de clavado la hice con una plancha de alto impacto de 60 x 4 cm de 1,5 mm de espesor.  También puede hacerse con un cartón o cualquier otro tipo de material que tenga algo de rigidez y sea fácil perforar y cortar.

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Colocando el piso

Colocando el piso

Para colocar el piso hice unos rieles con tablas de machimbre para poder desenrollar y  presentar el ruberoid. En algunas partes lo fijé con tachuelas.
Utilizando clavos de dos pulgadas sin cabeza comencé a colocar las tablas de machimbre de una pulgada. Luego lo limpie con viruta de acero y apliqué, para protegerlo de la humedad, una capa de cera líquida para pisos diluida en proporción 1:1 con nafta.

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Anclaje vigas piso

 

Anclaje vigas piso

Comencé marcando la ubicación de las vigas de los lados largos en las bases. 

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Previamente tendí un hilo entre las bases más extremas para tener una idea de la línea en general.  Encontré que algunos postes no estaban correctamente alineados, lo que implica que tuve que cortar más hacia el centro  para que la viga quede correctamente ubicada.

Sostuve las vigas con prensas hechas con hierro de obra a una distancia de 7,5 cm  de la parte superior del poste. Lo suficiente como para poder abulonar la viga. Lo más importante es verificar con el nivel de agua la horizontalidad de las vigas antes de marcar. 

Luego de hacer las marcas, retire las vigas y comencé a marcar la ubicación de las vigas que van en sentido transversal sobre la parte superior de los postes.

Una vez hechas todas las marcas para los cortes horizontales y los verticales, comencé a cortar las cabezas de los postes con una motosierra. En los cortes verticales me ayudé con una lámina de madera terciada para dar la profundidad correcta.

Luego de hechos los cortes y volver a medir con el nivel de agua, comencé a suplementar en donde fue necesario con las astillas y restos de los cortes. A veces era necesario comer debajo del extremo de la viga con un formón para nivelarla con la viga del lado largo. En otros,  todo lo contrario, era necesario suplementarla.

 

 

Una vez abulonada las vigas de los lados largos, comencé a marcar los soportes para las vigas del lado corto que no van a poyadas en los postes. 

Curado y pintura de las vigas del piso

Curado y pintura de las vigas del piso.

Tanto las vigas del piso como las del techo pueden comprarse ya curadas. En mi caso preferí  comprarlas sin curado.

El curado lo hice con preservador de madera aplicando dos manos.  Luego las pinté con esmalte sintético para protegerlas. Para este fin habría funcionado también  la misma pintura asfáltica utilizada para los postes.

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